印度古吉拉特邦输出西方商场的棉贴花工艺壁挂毯（部分细节），公元1700年

  一件装修着乙烯树脂蝴蝶、生动美丽、风格现代的衣裙陈设在一块来自印度大君（Maharajah）宫廷的火红布料前；嵌入白水晶之中的刻面祖母绿宝石，将现代规划与莫卧儿王朝（Mughal Empire）的传统祖母绿雕琢工艺熔于一炉。

  这便是我在对2015年一切以时装为主题的博物馆展览中，断定哪些在视觉艺术方面获得成功而哪些不尽善尽美时，脑海中浮现出的两个画面。

  正在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆（以下简称V&A）进行的“印度织物”展（The Fabric of India）收官在即，但距正式完毕（2016年1月10日）尚有几日，我们还有时刻出动私家专机或是当即跳上伦敦市内巴士，抓住去观看曩昔一年中最值得一看、最令人难忘的展览。

  我一向深信，在21世纪，关注点过分单一、尤其是由时尚品牌编选（或通常是供给资金支撑）的博物馆展览正渐入八股之势。有必要留意一下的是，纵观2015年全年，那些影响力巨大的展览大多是情绪仔细严厉的策展人在运用博物馆现有收藏内容作为阐释和展现今世理念的东西与手法。

  在纽约大都会博物馆举办的“我国：水月镜像”展便是一个将博物馆收藏亚洲艺术品与受远东地区影响规划的品牌服饰进行混搭的绝佳比方。从其展出成果上看，其营建的作用既发人深思，又极具视觉上的冲击力，成功招引了破纪录等级的大批观众前往观摩。

  前往坐落在英格兰北部法度庄园城堡内的波维斯博物馆（The Bowes Museum）观看“Yves Saint Laurent：风格永生”回顾展（Yves Saint Laurent: Style is Eternal）的观很多达70,000名，这无疑昭示了这场展览的巨大成功。Pierre Bergé先生将其收藏在YSL基金会中的Yves Saint Laurent著作大方出借，而策展人Joanna Hashagen将这些高文别离装点在博物馆现存收藏的古玩衣裙之中。我早已亲眼见过YSL的一切经典裁缝样式，从刺绣着米老鼠的棒球夹克、到受Mondrian绘画启示的迷你裙，我都逐个阅读。但是波维斯博物馆的这场回顾展，经过将YSL著作与博物馆收藏中饱蘸着前史烟云的服装藏品一同展现的方法，令它们焕宣布簇新的活力与活力。

  还有一场刚刚完毕的展览因为其拔尖的深度与广度，在我脑海中留下了难以消灭的回忆，那便是在巴黎装修艺术博物馆举办的“韩国今世规划展”（Korea Now!）。其间对笔锋剧烈、高度现代的书法著作的展现，与家具用品展现区所出现出的安静与弛缓构成了极端明显的比照。但我还能在时装类展区中看到这敌对的两种元素的奇妙交融。

  一场优异的时装展（比方不乏其人）其实与其他博物馆展览相同，仰仗于策展人功力之深浅。比方当我看到巴黎时装博物馆馆长Olivier Saillard先生的名号，就知道这场展览一定是发人深思的。

  我现已三度前往V&A观看这场“印度织物”展。其关于物质国际的概念并不是最招引人之处，但是我有必要为两位联合策展人Rosemary Crill和DiviaPatel击节赞赏，是他们的巧思使得这些古玩织物栩栩如生起来。

  展现从烘托颜色的力气下手：炽烈大红、绚烂金黄和深重靛蓝做出了最生动的陈说。随后的另一方面则突出了织物纹路质感的细致入微：从斗胆粗豪的披肩上的织造、刺绣和印花，到为统治者宗族的皇室幼童所做的纤巧备至的华贵小外套，丰厚的层次感逐层递进。

  这简直可算是“为一场时装展赋予生命力”的教科书级范本。策展人在手艺艺品之中交叉安置了荧光屏，这样观众在观展时便可一起观看展品的诞生进程，从用桑叶喂养蚕虫、到印度手艺业者散步田间，逐个出现在眼前。或可让苍翠葱郁的自然景观与精工织就的披肩构成明显的对照：那些披肩看起来是如此精美皎白，仿若天上漂浮的半透明云朵。

  20年前，这块诞生于二十世纪初的古吉拉特邦棉贴花壁挂毯被人发现丢掉在纽约布鲁克林的人行道旁，现在成为此次展览的重要展品

  前往博物馆的参观者川流不息，这些影片也招引了很多的留意力，多到我都开端置疑是否这些屏幕应该被分隔独自展现要更好些。但我仍然能够这种从把传统工艺与其著作安置在一同的方法中，看到其间明显的布展逻辑。

  如果说包含了祈求跪垫和驱邪衬衣的榜首部分宗教织物过分平缓安慰、宛如一阵拂面轻风，那么这次印度织物之旅的下一站则是庄重威仪的皇室主题。

  运用木版印刷的鲜红花朵图画作为装修的迈索尔（Mysore）统治者Tipu Sultan的大帐篷是一件来自18世纪的宝贵展品，栩栩如生地展现着莫卧儿王朝时期的绮丽与富贵。将这座巨大的移动宫廷展现出来的作用便是向观众生动展现了那一时期在印度毯子与长袍上常见的纹样与手艺技巧。

  随后的展现偏重于服装，将那些较为时尚的细节展露无遗，正如当年印度纺织品跟着帆海交易行销全球、影响了英伦淑女的着装和日本男人和服的规划相同。

  为了协助观者更好地了解印度纺织品所及规模之广，展览的一个区域专门追溯了印度织物交易商广泛国际各地的脚印。

  Manish Arora 2015春/夏系列中的这套造型出现在此次展出中，作为将原始印度刺绣工艺用于现代时装规划的模范

  但这场展览最具震撼力的部分，事实上也许是将纺织品的悠长前史与20世纪的服装有机结合的展现。展览以现代规划师Manish Arora规划的蝴蝶裙装开篇，而在最终，相同由Manish Arora打造的五颜六色毛衫和花朵贴花纹样短裙收尾，首尾完美照应。

  这一部分不只展现了西方的构思力气怎么样去运用印度织物元素，还可谓一场有目共睹的纱丽秀。这种美丽的印度服装由传统印度裹裙发展为一种现代时装，既具有垂褶作用，又包含西式取舍风格。

  最具视觉上的冲击力的要算街头风格摄影师Manou镜头下的今世印度时装，这也是使得这场展览活力十足，一起也是让印度传统织物变为时装元素的很多行动之一。

  珠宝珍品：阿勒萨尼宗族藏品展（Bejewelled Treasures: The Al ThaniCollection，展期至2016年3月28日）也许是博物馆展出的最富魅力也最具冲击力的珠宝类展览之一。印度美学的神髓经过大君时期招眼的钻石头巾装修出现无遗，而其间有目共睹的焦点是一枚孔雀胸针。事实上，这是一枚巴黎珠宝商Mellerio dits Meller二十世纪前期的著作。

  为庆祝赞助商、英国珠宝品牌Wartski的150岁生日，这些华美无比、精心打造的印度珠宝单品均是藏品系列的具有者Sheikh Hamad bin Abdullah Al-Thani与V&A亚洲艺术部策展人SusanStronge审美兴趣的结晶。

  为Nawanagar王公打造的钻石头饰，1907；1935年在印度从头塑形。

  这些叫人惊掉下巴的珠宝最令人惊叹的便是其美轮美奂的用色，比如那些被莫卧儿王朝视作比红宝石位置更高的半透明尖晶石。祖母绿相同倍受万千宠爱，尤其在西班牙对南美洲进行海上殖民后，这生动鲜艳的哥伦比亚绿石头闯入了欧洲人的视界。莫卧儿王朝时期的雕琢祖母绿珠不只因其手艺技艺的高明令人震惊，也因其对宝石运用的极大奢侈而惊人：如迈索尔的Tipu Sultan宝座上装修着红宝石与祖母绿的金色虎头。

  印度珠宝单品的来历适当广，从前期的珠宝工艺著作到1920年代装修艺术时期由大珠宝品牌对宝石的诠释，这中心还包含巴黎品牌Cartier。

  除了展现吸睛才能极强的阿勒萨尼宗族收藏，此次展览还有从英国皇室藏品中借来的珍品，这中心还包含传说中的“帖木儿红宝石”（TimurRuby）。

  包含前史意义的展览令人目眩神迷，不单单是华美的珠宝自身，也包含那些诞生于英属印度时期的老照片。但是展览还有一个不容忽视的区块：受阿勒萨尼宗族托付制作的现代单品。

  在一枚由Jar于2002年打造的胸针上，能清楚地看到在精雕细琢的白水晶之上，还“悬停”着一枚小刻面祖母绿宝石。孟买的Bharat运用传统工艺切开钻石出产的其他单品在这次展览中也扮演着重要人物。

  而正如“印度织物”展览带来的作用那样，在V&A富于想象力的视界关照下，该展览相同将前史的厚重感赋予了紧跟年代的勃勃气愤，并让这些严寒而华美的物品焕宣布活力。